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关帝拉康
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在西藏,有一位藏民崇敬的民族英雄格萨尔。他的经历和关公南征北战威震华夏有些相似。许多藏民同塑一殿,称关帝庙为“格萨拉康”。随着岁月的流逝,藏汉两个民族的文化就这样神奇地融合在一起。

在西藏,有一位藏民崇敬的民族英雄格萨尔。他的经历和关公南征北战威震华夏有些相似。许多藏民同塑一殿,称关帝庙为“格萨拉康”。随着岁月的流逝,藏汉两个民族的文化就这样神奇地融合在一起。

格萨尔王是藏族史诗中一位降妖除魔的英雄,但在历史典籍上好象没有记载,只有藏戏与民间传说。也有关于格萨尔王显身让现世的人传诵自己事迹的悬乎事,据说被附身的人本是大字不识一个,却突然会逻辑清楚的说唱出很多很多的故事。说唱的时候处于一种魂离状态,而很多人用尽了一生也没有说完格萨尔王的全部事迹。

庙殿坐落在布达拉宫西南三公里处。庙门前,有虔诚的藏民摆放的玛尼堆,还有随风飘扬的五彩经幡,在高原深蓝的天幕下,显得那么耀眼辉煌。关帝庙拜殿还没有修复,显出几分苍凉,而大写的“忠义”,却赫然呈现于布满蛛网的土墙之上。

阴霾的天空,拟雨的天气,这在素有日光城之说的拉萨,真是太少有了。也就是在这样的一个日子里,我来到了磨盘山的角下。我没有忙着抬脚上石阶,而是抬起头来,疑望着更加忧郁的天空。就在这样的天宇下,几根树枝上在这薄阴的微润中略略露出了一点春的气息。这时来了群衣着鲜丽的姑娘,辫子上镶着很多绿松石和红珊瑚。她们在最大的佛像莲花生大师面前求似乎是上签,便欢欢喜喜的下了山。莲花生大师的右边的墙角里供着个小小的像,红脸,大刀,骑马。我说是关公,可是站在我傍边的一位不知名的同行者说是格萨尔王。关公的像以前被毁了……但我听人说过,关公其实就是格萨尔王,都是降妖伏魔的。而西藏的寺庙里大多没供养格萨尔王,是因为他降伏的妖魔大多从良,成了藏传佛教的神。

据了解,关帝庙建成初期,进庙朝拜,抽签的多为驻藏清兵。到后来,有些清兵娶了藏族姑娘,在高原生儿育女,再去朝拜关公时,就有了汉族丈夫、藏族妻子和他们的儿女。受中原关帝文化的影响,到关帝庙朝拜的藏民越来越多,后来把“关帝签”上的汉文干脆改成了藏文,关庙也交由喇嘛看管。

在下山的时候,一阵风吹来,太阳突破浓且厚的云层把一丝亮光洒了下来,我闻到了青草的清新。这种气息在阳光中翻转着让我的心一下,像进了诗的意境。

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